Поездка в Давид Гареджи

• Тбилиси • Караджалар • Рустави • Джандари • мон. Натлисцемели • Давид Гареджийская Лавра

В 60 км. на юго-западе от Тбилиси, в приграничном районе с Азербайджаном и непосредственно на самой границе, расположен монастырский пещерный комплекс Давид Гареджи. Состоит он из отдельных скальных монастырей, и раскинулся в общей сложности на территории в 25 км вдоль склонов хребта Гареджи.
Добраться до этого отдаленного и довольно пустынного уголка страны можно только своим ходом на машине. Чтобы полностью осмотреть все древности и насладиться удивительными марсианскими пейзажами нужно пару дней, но, при желании, можно уложиться и в один, что мы и сделали, посетив крепость Квишишдар, монастыри Натлисмцемели и Давид Гареджи. Об этой «небольшой» прогулке и о приключениях, которые всегда найдут тех, кто не боится их повстречать на пути, и пойдет далее речь...

Часть первая. По дороге в Кахетию.

Часть вторая. Квишишдар и монастырь Натлисмцемели. >

Часть третья. Давид Гареджийская Лавра и монастырь Удабно. >

Часть четвертая. Дорога домой. >

Местоположение на карте (GoogleMaps) + трек(*.plt) >

Август месяц… Период звездопадов… Живущим в полисах и любующимся на россыпи городских огней людям иногда хочется выбраться куда-нибудь подальше от города и просто поглазеть на звездное небо. Вот и мы собирались-собирались куда-нибудь в горы, поближе к звездам, но двенадцатое августа и весь восторг Персиид благополучно прошел мимо нас. Вместо этого мы решили двадцать первого числа отправиться на пустынный юг страны и совершить фото - исследовательский набег на средневековые достопримечательности, а заодно опробовать в деле новоприобретенную машину нашего неизменного «вожака» Антона Владимировича ака Тоха. Опробовали, в полной мере опробовали, но… обо всем по порядку.

Раннее утро, серенькое небо, задумчивые тучки на горизонте – довольно простенькая рамка для «плановой» поездки за город. Впереди нас ждала извилистая дорога и монастырский комплекс, расположенный в пустынной и жаркой местности, так что тучки, казалось, были даже кстати.
Загородная трасса, ведущая из города в сторону  Кахетии, встретила нас довольно дружелюбно, предлагая для увеселения калейдоскоп из «полуцивильных» картинок: старенький аэродром с малопривлекательными и довольно потрепанными вертолетами, развалины всяческих построек, предназначение коих теперь и не определить, степи и одинокие строения… Все это под серым небом довольно остро напоминало о том, что некогда мощный и единый Советский Союз со своими пятилетками развалился не так уж и давно, оставляя «самостийным» республикам довольно богатое наследие, которое можно будет доламывать и растаскивать еще очень и очень долго.
Чем дальше мы отъезжали от Тбилиси, тем более услужливой становилась дорога, разнообразя пейзажи и делая их более информативными.  Мы миновали азербайджанское селение Караджалар, где по обе стороны дороги тянулись огородные грядки, снабжающие всю столицу зеленью и прочей овощной снедью. На грядках копошились знакомые каждому тбилисцу дамы бальзаковского возраста и рембрандтовских форм, завернутые в цветастое нечто и с платками на головах. Эта «житница» перемежалась картинками мечетей и домиками с довольно внушительными оградами и вполне колоритными фигурами местных мужчин, главным занятием коих в выходной день является подпирание этих самых оград. Затем город Рустави, как однозначный пример того, что постсоветские города нашей страны похожи как братья близнецы, и, наконец, голая степь!
О, степь никогда не бывает скучной! И пусть в ней довольно трудно отыскать указатели со стрелочками и названиями населенных пунктов, она полна жизни и многое может показать благодарным зрителям. Не знаю как в другое время года, но в конце лета здешние места кишат очаровательными пауками – огромными, разноцветными и чрезвычайно трудолюбивыми.

Вы не пройдете и десятка шагов, как вся ваша обувь будет сплошь облеплена паутиной.
Наравне с вызывающими арахнофобию трудоголиками конец августа может похвастаться и стаями саранчи, и снующими над травами стрижами, и приглядывающими себе второй завтрак хищными степными птицами, и ветром, который приходит из неоткуда и уходит в никуда.
Человечье бытие оставило в здешних краях следы в виде разрушенных молочно-товарных ферм. Эти МТФ, кстати, послужили нам отличным ориентиром, так как ехали мы по карте все тех же советских времен, и отсутствие современных дорожных указателей несколько удручало. Отдаленным воспоминанием о былой славе коровьих угодий оказался лишь старичок - пастух с небольшим стадом и полным отсутствием знаний о местности. Зато военные, облюбовавшие кахетинские степи еще в конце 40-х годов прошлого века, сдавать свои позиции, в отличие от крупного рогатого скота, явно не намеревались, продолжая проводить здесь военно-полевые стрельбища. С ними нам тоже посчастливилось столкнуться по пути, но знание военных, как и пастуха, оставляли желать лучшего, так что, поплутав немного по окрестностям, до первого пункта нашего путешествия – крепости Квишишдар и монастыря Натлисмцемели (Иоанна Крестителя) добрались мы исключительно благодаря своим картографическим познаниям.